Суббота, 16.12.2017, 08:08 | RSS
Авторизация
Вы вошли как: Гость


Календарь
«  Апрель 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Рейтинг@Mail.ru

Главная » 2013 » Апрель » 19 » Русский размер Чери Кимо
16:34
Русский размер Чери Кимо


Наступила весна - и я приступил к давно обещанной народу доработке Чери Кимо. Речь идет о тюнинге передней подвески.

Для начала идем в магазин и покупаем две пружины K-Flex KYB (Kayaba) типа RA1090. Это пружина для машины HONDA ACCORD модификации F (она же Хонда Аккорд 4) с моторами 2.0 и 2.2 литра, оригинальный хондовский номер запчасти 51401SE0632. Такие пружины производства KYB Europe Gmbh (Германия) продаются по цене 1300-1400 рублей в розницу. Отличная немецкая сталь, прекрасное качество навивки, стойкое полимерное покрытие - в общем, своих денег эти пружины стоят более чем.

Эта пружина точно соответствует оригинальной пружине Чери Кимо по внешнему диаметру, но навита несколько более толстым прутком - соответственно она жестче стандартной (что и объяснимо - Хонда Аккорд куда крупнее и тяжелее Кимо). Но просто так эта пружина в подвеску Кимо не встанет - она выше, и у нее несколько другая разделка концов. Впрочем, для русского человека с умелыми руками это не проблема.

Для начала беремся за ту сторону пружины, крайний виток которой сошлифован на плоскость.



Да-да, вот он, спереди на фотографии. От этого конца отмеряем 1/4 витка и отрезаем. Оставшуюся часть шлифовки снаружи заваливаем на радиус, поскольку посадочное место в Кимо рассчитано на нешлифованные концы пружин. Это будет верхний конец пружины.

Теперь беремся за вторую сторону. На ней конец пружины имеет крайний виток уменьшенного диаметра. С этой стороны отмеряем 5/4 витка и отрезаем. Это будет нижний конец пружины. Обратите внимание - обрезанные концы пружины с одной и другой стороны должны находиться напротив друг друга (то есть под углом 180 градусов друг к другу).

ОК, заготовка готова. Теперь снимаем с Чери Кимо переднюю стойку. Это делается очень просто:

1. Домкратим машину спереди, снимаем колесо.
2. Ключом на 10 откручиваем от амортизатора болтик, крепящий провод датчика АБС
3. С противоположной от болтика стороны отверткой выталкиваем из кронштейна амортизатора резинку, фиксирующую тормозной шланг.
4. Двумя ключами на 18 (экзотика, ага) откручиваем два болта, крепящих амортизатор к поворотному кулаку. Точнее, откручиваем с болтов гайки (поз.6 на рисунке ниже), потом раскачиваем болты (поз.7 на рисунке ниже) в отверстиях ключом и аккуратно выбиваем.
5. Поворачиваем поворотный кулак в сторону и рассоединяем его с амортизатором. Аккуратно, не повредите чехол ШРУСа (можете для безопасности накрыть его плотной тряпкой)
6. Теперь сверху ключом на 13 отворачиваем три гайки (поз.11), крепящих верхнюю опору стойки. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку внутри колесной ниши рукой, чтобы она не упала вниз.
7. Отводим в сторону тормозной шланг и вынимаем стойку вниз и вперед по ходу машины.



Теперь разбираем стойку. Процедура аналогична разборке передней стойки какой-нибудь "десятки" или "Калины", не буду на ней останавливаться. Напомню только, что вам понадобится две или три винтовых стяжки пружины. Прежде чем отворачивать гайку, крепящую шток амортизатора, следует стяжками полностью разгрузить пружину от давления на верхнюю опору (опора начнет легко крутиться).

Крутится она, кстати, вот на таком упорном подшипнике:



Когда разберете стойку - проверьте его сохранность и качество работы. При необходимости подшипник можно заменить - он стоит сущие копейки.

Но нам понадобится прежде всего деталь S21-2901070 - вот такая:



Это чашка, в которую упирается верхний конец пружины. Ее форма соответствует и форме гнезда для пружины на стойке амортизатора - поэтому с ее помощью мы подгоним крайние витки нашей новой пружины с обоих концов.

Итак, пробуем одеть чашку на верхний конец пружины. Если нужно - слегка подшлифовываем болгаркой крайний виток пружины снаружи, чтобы виток сел в гнездо. Берем угольник и проверяем перпендикулярность верхней плоскости чашки оси пружины (или боковой поверхности пружины - что суть одно и то же, поскольку пружина у нас цилиндрическая).

Разумеется, перпендикулярности не будет. Отмечаем место максимального отклонения, и корректируем наклон крайнего витка. Для этого нагреваем газовой горелкой участок крайнего витка докрасна, а противоположный участок (крайний виток с нижележащим витком) сжимаем при помощи подходящего инструмента - например, вот такого трубного ключа:



Для точной подгонки будет достаточно нагрева 1-2 точек на крайнем витке. Я пользуюсь для нагрева корейской газовой горелкой KOVEA (Kovea Brazing Torch KT-2104 - это высокотемпературная горелка для пайки цинковым и бронзовым припоем), вот такой:



Не спешите остужать нагретые участки в воде - можете перекалить пружину, и она станет в этом месте ломкой. Дайте ей остыть постепенно, на воздухе.

Выровняв верхнюю сторону пружины, переходите к нижней. Процедура точно такая же. Финальное точное подравнивание можно сделать, подшлифовывая последнюю четверть витка болгаркой. Добиться перпендикулярной посадки концов пружины в чашку очень важно - если этого не сделать, пружину в процессе работы поведет вбок.

Добились? Теперь сжимайте пружину винтовыми стяжками и собирайте стойку. Не забудьте одеть на шток амортизатора резиновй чехол с буфером отбоя.

Одеваете на амортизатор пружину. На пружину - упорную чашку. На чашку кладете выступом вниз упорный подшипшик (обратите внимание - подшипник должен одеться на гладкую часть штока, выступ длжен войти в отверстие чашки), на подшипник кладете малую шайбу (она одевается на резьбовую часть штока амортизатора), затем большую шайбу, и наконец одеваете верхнюю опору с резиновыми вставками. Заворачиваете гайку на шток амортизатора. Туго заворачиваете. После этого можете заткнуть гнездо гайки штатной резиновой пробкой.

Отпускаете винтовые стяжки. Убеждаетесь, что пружина сидит ровно. Затем ставите стойку на место - в порядке, обратном разборке.

Ну вот, собственно, и всё. Что у нас получилось - можно увидеть на картинке в заголовке.
  1. Дорожный просвет стал как у Нивы.
  2. Что еще более важно - просвет под передней юбкой бампера такой, что туда можно поставить водочную бутылку 0.5 литра. А это, на минуточку, 27 сантиметров - то есть больше, чем типовая высота бордюра. Таким образом мы решили одну из проблем геометрической проходимости Чери Кимо - его развитой передний свес с аэродинамическими элементами обычно и цепляет за неровности и упирается в бордюры.
  3. Подвеска стала более энергоемкой - как из-за увеличения жесткости пружины, так и благодаря смещению рабочей точки вниз (увеличился ход пробоя ценой сокращения хода отбоя).
На самом деле субьективно подвеска стала даже более комфортной, чем была. На "родных" пружинах ощущалась некоторая несбалансированность характеристик - жесткий стабилизатор поперечной устойчивости и мягкие пружины создавали какое-то странное ощущение неоднозначности реакций. Теперь же подвески куда более понятны.

Задняя подвеска у мены была поднята еще в прошлом году, так что теперь машина выровнялась:



Красота, да и только. Вот это и называется - русский размер. У нас ведь не Европа - в наших ямах запросто может утонуть немецкий внедорожник, а колдобины посоперничают с лежачими полицейскими. Но мы ведь не можем ждать милостей от дороги. Мы, как убежденные технические Мичурины, должны сами взять всё, что нам нужно. И пусть плачут несчастные, накупившие легковых седанов и снесшие себе полмотора в очередной промоине - мы будем двигаться вперед.


Автор - Automaster специально для auto.takie.org
Ваша оценка:
голосовали 4
Категория: Авторемонт | Просмотров: 9411 | Теги: размер, русский

Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем мультиблоге пользователем automaster на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта - как это сделать, описано в том же Пользовательском Соглашении. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Похожие материалы:
Еще военные новости Военные Новости GunMan
Всего комментариев: 12
1  
Привет, а где-нибудь можно посмотреть на эту красоту, в живую?
тоже хочу сделать на своей КИМЕ также.

2  
Так делайте - процедура вся описана, код пружины указан.

Сзади ставятся передние пружины от ВАЗ-2110, обрезаются до длины штатных плюс полвитка.

В принципе, можете не лифтоваться так агрессивно, поставить переднюю пружину еще на виток короче. Аккордовские пружины существенно жестче штатных, так что все равно машина поднимется.

11  
Всё-таки хотелось бы уточнить этот момент. От 2110 или 2101?
http://auto.cyro.ru/news/optimizacija_podveski_chery_kimo/2012-04-27-422
В этой статье речь идет о пружине 21010-2902712-00 на зад, т.е. от классики.

12  
А ты сам линеечкой диаметр померяй.

3  
а как машина на большой скорости себя чувствует???

4  
Так же, как и раньше. И даже лучше, поскольку пружины жестче.

Вообще надо понимать, что ЛЮБАЯ высокая машина небезопасна на высокой скорости, и дело тут не в подвесках и прочем, а просто в отношении площади вертикального борта к колее. Когда мимо вас на высокой скорости вплотную пролетает встречная фура - скачок давления воздуха от ее рыла при достаточной разнице скоростей сбросит в кювет что мерседес виано, что чери кимо.

Чери Кимо прекрасно себя ведет на скорости до 120 кмч включительно. На скорости до 140 кмч уже надо не расслабляться, ну и разогнаться до 165-170 можно, но лучше не нужно, если жизнь дорога.

5  
Bbird уточни, пожалуйста, такой момент. Я сейчас внимательно рассмотрел арки твоего Кимо, и вижу, что там нет подкрылков кроме узких штатных. Я помню, что ты говорил, что заделываешь ниши изолоном на битумной мастике. Я правильно понял, что изолон идет без пластиковой защиты/подкрылков, прямо на кузов?

6  
Да. Я снимаю все штатные пластиковые подкрылки, вынимаю противошумовой вкладыш из арки. Затем мою полости, сушу, и все тщательно прокрываю резинобитумной мастикой. Когда мастика подсыхает - засовываю вкладыши обратно, и начинаю обклеивать арки тонким 2-мм изолоном - на той же самой резинобитумной мастике, мажешь кистью мастику в арке, затем накладываешь лист изолона и руками его формуешь, чтобы он прилип на мастике. Он эластичный, принимает форму арки. Где складки - делаешь разрез и ведешь изолон внакладу. Ну и не надо пытаться всё сделать одним листом - делай полосами, где-то полосы пойдут вперехлест - не важно, старайся только поперек движения машины не делать стыков. Когда все залепишь - кладешь резинобитумную мастику ПОВЕРХ изолона, той же кистью - это еще раз приформует изолон и закрепит его.

Потом ждешь, чтобы это всё высохло. И ставишь на место штатные подкрылки.

Я обклеиваю изолоном ВСЁ, что вокруг колеса - арку, боковые стенки арки, лонжероны, внутреннюю часть наружного крыла, вообще ВСЁ. Так достигается существенное заглушение колесной ниши и защита ЛКП от летящих камушков и песка. Смех смехом - но за пару лет эксплуатации поток камешков сжирает резинобитумное покрытие на изолоне до самого изолона, добела - и это сигнальчик, что пора еще битума помазать. А если бы этого всего не было - сожрало бы до металла, и была бы ржавчина. А зачем нам ржавчина?

7  
Я извиняюсь, что вклиниваюсь в чужой разговор. А разве обыкновенные локера не выход? Или минусы перевешивают? Закрытая полость + шум.

И, если можно, еще вопрос. Вы недавно писали, подогревы попы вредны сами по себе, если конечно не кожаный салон и в мороз. Мне несколько не понятно почему вред. Вроде как раз наоборот простата а прочие важные органы таза в тепле будут, сплошные плюсы.

8  
Локеров, закрывающих крыло полностью (с боковой частью и внутренностью крыла), для многих машин не существует. Соответственно они решают только часть проблемы.

Кроме того, локера имеют ряд недостатков:

1. В местах крепления и там, где локер прилегает к кузову, он ёрзает и протирает краску. После чего начинается обильная коррозия - поскольку как раз в этих узких местах всегда будет держаться влага. Коррозия идет - а ты ее не видишь, пока насквозь не прогниёт.

2. Сзади, за локером, между ним и кузовом, будет набиваться грязь - пока не займет почти всё пространство между локером и кузовом. Грязь мокнет и поддерживает постоянную сырость. Как результат - машина за локерами сгнивает как бы не быстрее, чем вообще без локеров.

3. Если локера простые пластиковые или металлические - они так бодро грохочут от камешков и песка, что почти не улучшают ситуацию с заглушением арок. А локера с противошумными накладками и матами стоят совершенно других денег - настолько других, что ты скорее всего их вообще никогда не видел. Как правило, такие локера - это заводская опция люксовых автомобилей, либо вообще их штатный элемент.

Поэтому я в процессе проб различных технологий пришел к тому, чтобы сразу же, еще на новой машине, крыть все колесные арки изнутри мастикой, затем на мастику лепить тонкий изолон (или аналогичный материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами) в качестве защиты и амортизирующего слоя, затем еще слой мастики в качестве заглушки и контрольного слоя (чтобы не допускать сквозного износа амортизирующей прокладки), и вот уже на это можно крепить локера - причем в этом случае локера могут быть очень простыми и легкими, их задача - прикрыть самую изнашиваемую зону по центру колеса, куда летит основной поток песка. Поскольку сама арка достаточно хорошо заглушена - бренчание камушков по локеру уже не будет столь отчетливо слышно в салоне.

9  
Про подогрев попы. Да, он вреден. Это не я придумал - это медики говорят.

Мужчинам строго противопоказано пользоваться в машине функцией подогрева сидения. Об этом заявил немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг. Исследователь в ходе эксперимента смог сделать выводы, что кресла с подогревом отрицательно влияют на половую систему мужчин. "Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки", – рассказал Херберт Шперлинг.

Ученый легко смог объяснить, в чем же заключается вред от теплых кресел машины. Оказывается, что нагревательные элементы действуют не только на ягодичные мышц, но и на половые органы, при этом повышая их нормальную температуру. Для половых желез мужчины оптимальной температурой считается 34-35,5 градуса. Однако, когда представитель сильного пола долго сидит на сидении с подогревом, то температура половых органов может достичь отметки в 38 градусов и более. А это очень опасно.

При систематическом перегреве желез возможно возникновение мужского бесплодия, что иногда встречается у профессиональных водителей, особенно у дальнобойщиков. Ну а следующая стадия после бесплодия - рак простаты.

Впервые применили функцию подогрева сидений в машинах специалисты компании СААБ для автомобильных салонов, обтянутых кожей. Такое удобство было придумано специально для европейцев, не желавших зимой садиться на холодное кресло.

Так что вот так. Не понтуйся кожей - она мало того что холодная, так еще и мокнет в жару, как ты ее не перфорируй. Блин, ну какой кайф от того, чтобы приезжать летом на работу с мокрой спиной и жопой? И никакая перфорация не сделает кожу столь же пористой, как обычный ткано-вязанный материал для "тряпочных" сидений.

А тряпку зимой греть не надо - она сама от твоей жопы мигом нагреется.

10  
Спасибо!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Такие Новости

Такие Игры

Категории раздела
Отечественные [37]
Иномарки [53]
Авторынок [55]
Автопром [56]
Авторемонт [14]
Автоспорт [8]
На дорогах [31]
История Авто [23]
Приколы [10]
Курьёзы [37]
Девушки [4]
Разное [3]
Новости сайта [1]
Поиск

Меню сайта
Copyright Automasters Home - Дом Автомастера © 2017
Хостинг от uCoz