Покупка б-у автомобиля

Выбирая себе машину, следует прежде всего определиться с тем, что Вы от нее хотите. Хотите ли покрасоваться перед окружающими блестящими бортами, или хотите делать всех на старте со светофора, или же просто хотите ездить по делам, особенно не выделяясь из массы машин на дороге - надо решить сразу же: от этого зависит, что именно мы будем искать в машине.

Предположим, Вы хотите "просто ездить", и чтобы машина не ломалась слишком часто, и чтобы не напрягало управление и не было особых проблем с угонами и автовандалами, разбивающими форточки только ради того, чтобы спереть из салона забытый там пакет с макаронами. Предположим, Вам импонирует идея осуществить все это, купив недорогой подержанный Форд, Фольксваген, Мазду или Хундай размером где-то около гольф-класса. Тогда поговорим о том, что именно надо смотреть при покупке, на что обращать внимание, а что можно пропустить.

Прежде всего надо четко понять: никто не продает машину такого класса просто потому, что она надоела. Как правило, машины ценой от 250.000 рублей и дешевле продаются при наступлении каких-то серьезных (или кажущихся владельцу серьезными - это идеальный для Вас случай) проблем. Далее владелец может выбрать одну из двух линий поведения: либо быстренько и кое-как залатать прорехи (я это называю "спрятать проблемы"), и далее уверять покупателя (то есть Вас), что все отлично и машина вообще не ломается (другой популярный вариант - "только что из капиталки"), либо продавать машину как есть и более-менее честно сказать об основных проблемах. Во втором случае машина оказывается дешевле, а Вы заранее знаете хотя бы о некоторых ее проблемах. Иногда встречается и третий (промежуточный) вариант - когда ничего не делают, но и ничего не говорят.

Так вот: вариант N1 сразу отметается. Нафиг. Не верьте, что в эксплуатировавшемся 5 и более лет автомобиле все отлично и все починено - если бы это было так, хозяин бы не стал его продавать. Это лишь означает, что хозяин загнал проблемы вглубь и они посыплются в течении первого-второго месяца как из рога изобилия - а Вам предстоит не только оплатить его возню по скрытию проблем, но и получать неожиданные "подарочки" в виде поломок и всяких скрывающих действительное состояние машины штучек (типа залитого в двигатель "Ремета", отключенных датчиков, вложенной в подшипники фольги и т.д.), приводящих в короткое время к полному разрушению агрегатов машины. Надо ли Вам это? Наверняка нет - поэтому если хозяин уверяет Вас в "полном ажуре" машины и говорит о "только что проведенной капиталке" всего чего только можно - вежливо откажитесь от такой покупки.

Вариант N2 наиболее удачный и простой - если хозяин честен. В этом случае Вы сразу узнаете, какие проблемы надо будет решать в первую очередь, можно не ждать разрушительных "сюрпризов", да и цена будет скорректирована с учетом имеющихся дефектов. Тут есть только одна тонкость - есть хитрецы, рассказывающие о второстепенных дефектах машины для того, чтобы произвести впечатление "честного хозяина" и отвести внимание покупателя от скрытого очень серьезного дефекта. Поэтому в этом случае не надо терять бдительности, и следует приступить к проверке машины по той же схеме, что и для варианта N3.

Если Вы столкнулись с вариантом N3 (хозяин не пытается убедить Вас, что все в порядке, а просто говорит нечто наподобие "я ничего тут не понимаю, смотрите сами") - попытайтесь разговорить хозяина наводящими вопросами о техническом состоянии машины:

1. Сколько машина сжигает масла на 1000 км или до замены (доливали ли масло до замены и сколько)
2. Устойчива ли она на дороге, не ведет ли ее вправо или влево, нет ли неравномерного или слишком быстрого износа резины
3. Нет ли стука в подвеске или амортизаторах при проезде неровностей
4. Не затруднено ли включение какой-либо передачи, не "ведет" ли сцепление
5. Нет ли каких-то посторонних звуков в работе мотора при его прогреве
6. Где он обслуживал машину - последний раз менял масло, проверял компрессию в цилиндрах и т.д., какие дефекты там обнаружили и что заменили

Иногда этим удается вызвать хозяина на откровенность и прояснить имеющиеся проблемы (то есть перейти к варианту N2), а иногда - убедиться, что хозяин скрывает какие-то серьезные дефекты (то есть что имеет место вариант N1).

В общем, удалось или не удалось поговорить с хозяином начистоту - так или иначе надо переходить к выяснению действительного состояния самой машинки. По минимуму для этого надо запастись хорошим фонариком (чтобы глядеть во всякие темные закоулки) и шилом (либо небольшой отверткой - для проверки кузова и других деталей на гнилость), а по максимуму - подъемником и парой специалистов-профессионалов. Итак, приступим:

КУЗОВ

Основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто. Все на свете можно сделать и починить - заменить шины, выпрямить и покрасить бамперы, отполировать царапины - но кузовные работы довольно дороги (например, только окраска хорошего качества металликом стоит не меньше 100$ за элемент машины), поэтому их стоит сразу минимизировать.

Надо уяснить себе, и не питать иллюзий - при круглогодичной эксплуатации за 10 лет в российском климате с солью на дорогах сгнивает любой кузов (у "совкомобилей" ВАЗ, ГАЗ и т.д. это происходит гораздо быстрее). За это же время любая машина успевает побывать в аварии, и часто - не в одной. Таким образом, покупая "десятилетку" или более старую машину, Вы в любом случае покупаете битую машину с коррозийным кузовом - вопрос лишь в том, существенно ли кузов битый (не изменилась ли геометрия узлов крепления подвески), и не проржавел ли он слишком сильно, особенно в несущих элементах. Для автомобилей C и B классов (например, у Ford это модели Фокус и Фиеста, а у Хундая - Элантра и Акцент) существует эмпирическое правило, согласно которому б-у машины с трехдверными кузовами хэтчбэк, как правило, находятся в более хорошем техническом состоянии, чем хэтчбэки-пятидверки, седаны и универсалы того же года выпуска. Тут дело в том, что компактный хэтчбэк-трехдверку покупают обычно для поездок в одиночку на работу и обратно, что означает гораздо меньшую нагрузку и годовой пробег, чем у "семейных" пятидверок и тем более универсалов. С другой стороны, следует избегать "заряженных" трехдверок, которые часто покупают любители "погонять" - такие машины, кроме мощного двигателя, обычно легко отличить по всякого рода накладному "тюнингу", от наклеек "Sparco" и хромированных выхлопных труб до антикрыльев исполинского размера и явно незаводского вида.

К покупке универсала надо подходить очень осторожно - в 99% случаев это был семейный или коммерческий автомобиль, или даже такси, на нем ездили много и грузили его сильно - соответственно износ агрегатов и усталостные проблемы кузова у него наиболее велики. Также не следует покупать легковые пикапы - их обычно используют фирмы, занимающиеся доставкой пиццы и тому подобных грузов, а это, сами понимаете, гарантирует уезженность даже 5-летней машины, не говоря уже об обсуждаемых более старых.

Вообще следует стараться купить машину, не имеющую пробега по России, или имеющую минимальный пробег. С учетом специфики таможенных пошлин и их изменения это означает, что "беспробежные" машины максимум 5-летние, а с "годовалым пробегом" - максимум 8-летние. На это и ориентируйтесь. По возможности следует избегать машин, купленных в России (и, соответственно, всю жизнь бегавших по нашим дорогам), если они старше 3-4 лет - да, у них может быть меньше пробег, чем у "европеек" и "американок", но на наших дорогах каждый километр идет за два, а год эксплуатации - как бы даже не за три "американских". Причина - другой климат и другое состояние дорог, другие режимы движения.

ПРОБЛЕМА БИТЫХ КУЗОВОВ

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали - лучше новой"? Если помяли действительно чуть-чуть (притерли крыло, слегка торкнулись во впереди идущую машину или зацепили задом за столб при парковке) - проблем это не доставит, но в этом случае машину легко можно сделать так хорошо, что не имеющий специальных навыков человек и не заметит, что машина была битая.

Так не сделали? "Битость" видна невооруженным взглядом по лишним сварным швам, наскоро выправленным кузовным элементам под капотом и так далее? Задайте себе вопрос: А ПОЧЕМУ ЭТО ВСЕ ТАК? Причин ведь только две - либо хозяина "душила жаба" на нормальный ремонт (и сразу можно сделать выводы, как этот жадина эксплуатировал машину, какие жидкости туда лил и какие турецкие запчасти туда ставил у "дяди Васи" в гараже), либо битость гораздо больше, чем вам кажется на первый взгляд, и убирать все ее признаки просто не имело финансового смысла.

Особняком стоит ситуация, когда хозяин просто не стал тратиться на замену слегка царапанных крыльев или треснутого бампера перед продажей - это нормально, вам надо просто учесть стоимость работ по замене этих деталей в цене машины и убедиться в адекватной скидке.

Самые безобидные неприятности, которые способен доставить существенно битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование и дорогостоящие процедуры), то совет может быть простой - НИКОГДА не покупайте существенно битые машины! При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Хитрый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса как следует.

Если вклеенное лобовое стекло треснутое - внимательно посмотрите на характер трещины, вызвана ли она попавшим в стекло камешком (будет виден характерный скол в месте его попадания), или трещина побежала от края стекла без видимой причины. Последний вариант означает, что кузов сгнил и потерял прочность, его коробит на ухабах настолько, что стекло лопается. Такую машину покупать не надо.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова "в ноль", на дешевых машинах - это утопия. Так никто не делает. Одно дело тянуть на стенде кузов битого 600-го мерседеса-трехлетки - и совсем другое делать это для восьмилетнего Фокуса (все равно что топить печку баксами). Но даже если предположить, что все действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова на конвеере автозавода соединяются между собой при помощи сварки - в основном точечной и лишь ограниченно дуговой. Технология этого процесса в условиях автосервиса сильно отличается от таковой на заводском конвейере, да и состояние свариваемых деталей из-за коррозии совсем другое. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая и починенная машина в местах сварки сгниёт намного быстрее, чем небитая.

Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год-два продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, какой-нибудь кронштейн растяжки в подвеске уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с плохо приваренной ремонтной накладкой - и вы улетите с дороги, причем еще хорошо, если в кювет - а если под встречный КАМАЗ?

ПОИСК ВАРИАНТОВ

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

1. Покупка у знакомых
2. Авторынок
3. Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
4. Комиссионный магазин

Первый вариант рассматривать не будем, так как он не предполагает никакого выбора. И я бы его никому не рекомендовал, несмотря на кажущуюся заманчивость - если вы, конечно, не хотите стать с этим знакомым вечными врагами. Посудите сами: каждый товар имеет свою цену. Если ваш знакомый продает его дешевле рыночной цены "по дружбе" - его потом всю жизнь будет душить жаба и пилить родственники - зачем он так дешево продал. А если он продает дороже рыночной - то зачем это вам? Тем более что всегда возможна ситуация, когда в машине всплывет какой-то дефект - и вы будете гадать, то ли ваш знакомый вас кинул и напарил, то ли действительно не знал о дефекте, как он вас уверяет (ну естественно!). А дефекты в б-у машине есть всегда.

Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее авторынок - можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (ведь именно такой мы и ищем, да?), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в газете типа "ИзРукВРуки" или на раскрученной тусовке в интернете, как правило, решает его проблему. Так зачем же он теряет свое время и деньги на рынке - вместо того чтобы спокойно отвечать покупателям по телефону и назначать удобное для себя время для осмотра машины???

Так вот запомните (а если склероз - запишите на бумажке): АВТОРЫНОК ЭТО ЛОХОТРОН. Там не обязательно вам впарят дрянную машину-помойку - но все хорошее там обязательно стоит дороже нормальной цены. Плюс пасущиеся там бандиты и лохоразводчики-кидалы добавляют вам возможности изрядно попасть на деньги. На рынок сходить стоит только затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин и практической психологии лохотронщиков. Покупать там ничего нельзя.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы или США - однако это "пятилетки", причем выходящие за пределы ценового коридора  в 250.000 рублей. Причина последнего проста, как мычание - везти и растамаживать дешевые машины, с продажной ценой в России ниже 10K$, продавцам невыгодно - суеты столько же, сколько с дорогими, а навар куда как меньше. Зачем возиться с доставкой и продажей трех "фокусов", если один BMW X5 дает такую же прибыль?

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому, читая объявления, старайтесь выделять только объективную информацию, которую сложно сильно приукрасить - год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние" (отличное от других), "сел и поехал" (на капремонт), "пробег 23000 честный" (скрутили одометр так, что не подкопаешься). Написать можно что угодно, а проверить эту информацию часто невозможно или очень сложно. Кроме того, есть и фактор субьективности - для бывшего владельца Волги люфт руля в полоборота вполне нормальное дело, "сел и поехал" - а для вас такая поездка может закончиться в ближайшем столбе.

ПРИМЕР ЛОХОТРОНА (чисто виртуальный, я к этому не имею никакого отношения):

Одна из продаваемых лохоразводчиком машин, скажем, черная восьмерка 1998 г., имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель-лох после недолгого раздумья поверил-таки, что это "первый круг". Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом "буксировки столба". В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (карбюраторщики постарались, плюс густое масло с "реметом"), а также фраза в объявлении "главная пара 4.13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 2600$. Боже мой - как же лохи любят такие фразы про главные пары, горбатые валы и ремусы-прямотоки! Причем, что характерно, какая там пара и насколько горбатый вал - хрен они проверят при покупке.

Привeденный пример лишний раз подтверждает известную аксиому: на каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя-лоха немного жаль. Вообще меня всегда удивляет та легкость, с которой люди верят тому, например, что машина шести лет от роду прошла, допустим, 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла (сразу вопрос - А ПОЧЕМУ?), либо её хозяином был старичок-пенсионер (вполне мифический персонаж), который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода "тюнинга", разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей.

ЗВОНИМ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления (я люблю распечатывать варианты из интернета на отдельных листочках - с тем, чтобы сразу записывать на них всякие подробности, которые выяснятся из разговора с владельцем по телефону), приступаем к следующему этапу - общению с подателями оных. В телефонном разговоре необходимо уточнить следующие моменты:

• Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
• Наличие вмятин, царапин и "включений цвета коричневый металлик" (то есть ржавчины)
• Страна первичного приобретения автомобиля
• Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе или Белоруссии)
• Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца) - и постарайтесь оценить по голосу и реакции, врут вам или нет
• С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос обычно в некоторой степени деморализует продавца - если этого не произошло, перед вами профессионал развода, и лучше машину у такого не покупать)
• Наличие техосмотра на следующий год (это все фигня, но отсутствие ТО поможет вам сбить цену)
• Комплектация машины и дополнительное оборудование
• Был ли автомобиль битым или крашенным (профессионал так вам и сказал, ха-ха - но реакцию надо оценить, вдруг проколется)

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, уточните - что именно крашено и почему. Для 10-летки наличие единичных замененных (и потому крашенных) крыльев, дверей, капота и т.д. вполне естественно - а вот когда машина облита ВСЯ новой краской, или перекрашены половина элементов - это почти всегда означает серьезную аварию, наверняка потянувшую изменение геометрии и прочие проблемы.

Ответы типа: "А что это значит?", "Я ее не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю" - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Всех обзвонили, разложили перед собой листики с вариантами - теперь выстраивайте приоритеты, эту будем смотреть первой, эту второй, эту третьей, эти варианты - запасные, эти - отбросить нафиг. И все надо делать быстро - по-настоящему хорошие варианты ходовых моделей в сезон продаж (весна) уходят за день-два, в другое время немногим медленнее. Вот наконец вы и готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

ПРОЦЕСС ОСМОТРА

Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек, как правило, испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актерские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

Пример такой ситуации: Жестянщик с пятилетним стажем (!) приобрел девятку 2001 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и машина ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна - изумрудный металлик, тонированные стекла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был неправ, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Догадываетесь, сколько вам будет стоить подобное удовольствие?

Идем дальше. Четко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят примерно так (в порядке важности):

1. Автомобиль должен быть небитым (по крайней мере, существенно не битым - помятые крылья-двери не в счет)
2. Отсутствие трещин в силовых элементах и следов сварочных работ
3. Отсутствие очагов коррозии
4. Заводская покраска (исключая единичную замену крыльев-дверей)
5. Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
6. Отсутствие крупных вмятин и царапин
7. Отсутствие фаркопа и следов его установки
8. Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей ("мухобоек") на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
9. Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких, как: стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все остальные недостатки типа: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от "бычков" (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга. Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас - надо двигаться к другим вариантам, не зацикливаться на этом конкретном.

Для осмотра автомобиля нам потребуется:

1. Фонарик (небольшой)
2. Рулетка
3. Детектор шпаклёвки
4. Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)
5. Нитяные перчатки

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. Я люблю еще брать с собой компрессометр - чтобы лучше оценить ситуацию с износом двигателя, но в целом эту операцию можно проделать и на сервисе, когда вас удовлетворит кузов машины и вы захотите ее купить.

ОСМОТР МАШИНЫ

Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. И обязательно, чтобы автомобиль был свежепомыт (на немытом авто стоит делать только предварительный осмотр зазоров и следов деформации - если все ОК, следует продолжить осмотр после мойки).

Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров несущественна - главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине. Особое внимание уделите зазорам между:

• Передними крыльями и рамкой лобового стекла
• Указанной рамкой и капотом
• Передним бампером и передними крыльями
• Капотом и головными фарами
• Указателями поворотов и передними крыльями
• Передними крыльями и дверями
• Боковинами и дверями
• Передними и задними дверями
• Крышкой багажника и её проёмом

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие, как:

• Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
• Рамка лобового стекла (в том числе снизу)
• Нижняя часть крышки багажника
• Передняя кромка капота
• Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (особенно при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету (или брезент, или гофрированный картон), приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек. Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.

Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе. Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Затем переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев (или точечную сварку, если крылья закреплены без болтов). Болты не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Сварка должна быть заводской, аккуратными малозаметными точками. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель кузова. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта автомобилей. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле. Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной (точечной) сваркой! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне, где обычно крепится бачок омывателя и аккумулятор. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка обычно номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. Обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.

Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека.

Закройте капот, ещё раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад. Поднимаем крышку багажника. Сия деталь на русских зубилах печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков) - и неспроста. Поэтому даже на иномарке тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель - её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и осмотреть его нишу. Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника - её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, разных неродных болтов и прочей отсебятины нежелательно. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи.

Не жалейте времени на осмотр - и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера:

В ходе разговора с продавцом о покупке упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учета (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

НИКОГДА не берите на первый осмотр деньги. И тем более не берите их на рынок - вы же не собираетесь там ничего покупать, не правда ли?

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса - эти вам ничего хорошего не продадут.